Жить в усадьбе – это значит иметь возможность дышать свежим воздухом, наслаждаться тишиной, нежиться у открытого огня. Кирпичная печь для дома – это необходимый атрибут частной жизни, позволяющий почувствовать независимость от городской суеты. Чтобы решить какую печь выбрать для дома, надо узнать мнение специалистов, прочитать литературу и отважиться на новые ощущения: ведь придется каждый день рубить дрова.

Виды печей

Печь – это неотъемлемый атрибут жилого дома в странах с холодным климатом. Их внешний вид и внутреннее устройство сформировались под влиянием традиционных укладов и культурных ценностей населения. По своему назначению кирпичные печи для усадебного дома делятся на категории:

  • отопительные, например: голландки или изразцовые инженерные конструкции;
  • отопительно-варочные, такие как: классическая русская печь, шведка, кухонный очаг;
  • специального назначения: для выпечки хлеба, для бани, для теплицы.

Их геометрическая форма очень разнообразна. Они могут быть прямоугольные, квадратные или круглые, если смотреть сечение основания. Печь может занимать от половины до десятка квадратных метров площади. Мастер каждую печь выкладывает, учитывая пожелания хозяев, геометрию помещения и даже рельеф окружающей местности. В зависимости от этих параметров одинаковые модели различаются вертикальными размерами, расположением дверок, заслонок, протяженностью и наклоном внутренних газоходов или внешних труб. Печник должен по специальной формуле правильно рассчитать размер отопительного сооружения, чтобы в доме было и не жарко, и не холодно. Для поддержания комфортной температуры печь должна отдавать столько тепла за 1 час, сколько теряется помещением за это же время.

Рассмотрим особенности традиционных кирпичных печей.

Классическая русская печь

Русская печь – это душа дома, ее располагали так, чтобы всем было тепло и уютно. Печь печёт, как солнце, дарит свой жар людям. Классическая русская печка немыслима без полатей или лежанки, где могут спать дети, старики или заболевшие члены семьи.

К печке пристраивают или встраивают в массив кладки: высокие или низкие лежанки, приступки, печуры для сушки продуктов или вещей.

Необычность устройства русской печи в том, что в ней нет варочной плиты, тем не менее можно готовить пищу. За счет томления на медленном огне еда приобретает уникальные вкусовые качества.

Топочная камера делится на две части: передняя – это пекарня, здесь готовится еда; задняя, большая по размеру, – топливник, предназначен для сгорания дров. Печь активно протапливают один раз в день, потом дрова или угли убирают. А хранительница тепла еще в течение суток держит жар, медленно отдавая его во внешнюю среду.

Простая на вид русская печь имеет очень сложное внутреннее строение газовых каналов, позволяющее использовать энергию потоков нагретого воздуха до их полного остывания, что повышает теплоотдачу до 2000-3000 ккал/час. Коэффициент полезного действия правильно сложенной печи достигает 80%.

Перед топочной камерой расположен загнеток, а над ним хайло, сужающееся к выходу в канал дымохода. Благодаря такой конструкции, свежий холодный воздух, входящий в печь, подогревается встречным горячим дымом, выходящим из горнила в трубу, при этом потоки, обмениваясь теплом, не смешиваются.

Ряд дна горнила выкладывается с подъемом относительно варочной части. Свод также более высокий в задней части понижается к устью.

Нижняя часть печи никогда сильно не нагревается. Поэтому чуть выше фундамента устраивают камеры, называемые опечьем или подпечьем. В них всегда сухо, но не жарко. Как правило, их используют для хранения дров. Поленья становятся сухими, потом хорошо горят.

Как устроена русская печь

Благодаря русским сказкам все с детства хорошо знают, как выглядит русская печь. Вспоминается много слов, ассоциирующихся с печкой: вьюшка, шесток, ухват, заслонка. Однако мало кто помнит, что именно обозначают названия деталей, где они находятся.

Рассмотрим основные элементы классической русской печи:

  • горнило – главная топочная камера, состоящая из двух зон: горнило (топливник) и под (пекарня);
  • свод – верхняя часть горнила, передает тепло лежанке (полатям), расположенной над ним;
  • устье – входное отверстие в горнило, для сохранения тепла перекрывается заслонкой;
  • под или пекарня – передняя гладкая зона топки, слегка наклоненная к устью, сюда хозяйка ставит в ряд горшки при приготовлении пищи;
  • шесток – место (полочка) перед загнетком, куда хозяйке удобно ставить противни или горшки, перед тем как их отправить в печь ухватом;
  • подшесток – ниша для домашней утвари, расположенная ниже шестка;
  • ухват или рогач – металлическая рогатка на длинной деревянной палке, чтобы ставить горшки в печь; изготавливался отдельно под каждый размер горшка;
  • подпечье – большая по площади ниша возле пола, где хранятся дрова или домашний инвентарь: веник, ухваты, лопата;
  • перетрубье – камера под трубой, находящаяся над шестком;
  • вьюшка – заслонка, перекрывающая дымоотвод, регулирующая тягу;
  • лежанка или полати – горизонтальная поверхность, предназначенная для отдыха;
  • печурка или печура – небольшая ниша, сделанная в массиве кладки печки, предназначенная для сушки разнообразных предметов.

Деревенские печи на Руси строились на массивном фундаменте такой площади, чтобы внутри можно было и взрослому помыться, и больного ребенка прогреть. Учитывая эффективность, многофункциональность, уникальность свойств русской печи, хозяева усадебных домов все чаще строят у себя подобные сооружения. Использование современных строительных материалов и дизайнерских разработок, делает русскую печь полезной и красивой деталью интерьера частного дома.

Учесть все конструктивные особенности, чтобы правильно сложить теплоэффективную печь, под силу только опытному мастеру. Стоимость работы печника по выкладыванию рядов русской печи для дома или дачи может превышать 100 тысяч рублей. Именно высокая цена устройства отопления с помощью традиционной русской печи, подталкивает русских умельцев к самостоятельному возведению более простых конструкций.

Голландка

Голландские печи изначально создавались для отопления. Комбинированная конструкция, включающая варочную плиту, появилась позже. Голландка имеет компактный размер и более простое устройство по сравнению с русской печью. В нижней части печи расположена топочная камера. Нагретый воздух перемещаясь вверх-вниз по многочисленным вертикальным или немного наклонным каналам, соединенным между собой горизонтальными ходами, отдает свое тепло конструкции, за счет которой прогревается помещение.

Начинающим печникам-любителям рекомендуют практиковаться на выкладке рядов этой модели, так как здесь сложно что-то кардинально испортить.

Голландки различаются по внутреннему устройству: чем больше дымовых каналов внутри печи, тем они сложнее. При этом вертикальные дымоотводные каналы можно складывать на любую высоту, встраивая голландскую печь в несколько этажей. Это позволяет хорошо протопить весь дом с одной растопки.

Отличительной особенностью голландок является отделка внешней части массива изразцами или фарфоровой плиткой. Этот способ украшения вместе с конструкцией печи был завезен Петром I в Россию из Нидерландов в XVIII веке, прижился и стал широко использоваться для отделки других моделей.

Голландские печи с изразцами


Русские печи с изразцами

В зависимости от размеров помещения, голландка может располагаться по центру или встраиваться в угол. Более распространены круглые голландские печки для отопления. У них тонкостенная кирпичная основа выкладывается рядами в четверть кирпича «на ребро», обшивается прочным металлическим корпусом. Небольшая толщина стенок массива и дымоотводных каналов, позволяет такой печи быстрее прогреваться, увеличивая теплоотдачу. А наличие кирпича, делает конструкцию более теплоемкой, дольше сохраняющей тепло по сравнению с металлическими буржуйками.

Несмотря на предельную лаконичность, голландки в интерьере имеют очень аристократичный вид.

К преимуществам голландок можно отнести:

  • компактность, небольшой вес, что позволяет устанавливать их на верхних этажах, без усиления перекрытий;
  • быстро прогревается, требует мало дров;
  • долго держит тепло;
  • простой монтаж.

Шведка

Компактная отопительно-варочная конструкция была разработана учеными Швеции в XVIII веке. Они взяли лучшее от голландки и дополнили варочной плитой. Получилась компактная энергоэффективная печь. Небольшой шведки достаточно для отопления помещения площадью до 50 м2.

Есть отличия от русской плиты. В конструкции шведской печки присутствуют:

  • духовка, устанавливаемая в нижней расширенной части; нагретый воздух сначала отдает тепло духовому шкафу, а только потом уходит в дымовые каналы;
  • глубокая ниша для сушки одежды, устроенная над варочной плитой.

Духовка для шведки традиционно изготавливается из литого чугуна и располагается не выше уровня топочной камеры. Чтобы быстрее прогреть комнату, достаточно открыть дверку духового шкафа: горячий воздух будет подниматься от пола вверх, прогревая комнату уже через несколько минут после растопки.

В нише для сушки за ночь высохнет несколько комплектов верхней одежды взрослых людей. Изначально она была предназначена для просушивания одежды шведских рыбаков, ежедневно возвращающихся домой с моря в мокрой робе.

Дополнительные ниши небольшой площади обычно используются в качестве термостатов, для поддержания температуры емкостей с пищей. К задней стенке шведки раньше пристраивали лежанку шириной 60-70 см, длиной до 2 метров. Из-за узости на ней было неудобно спать, поэтому над ней устанавливали широкую кровать. Теплый воздух, проходя по каналу лежанки, всю ночь согревал спальное место.

К достоинствам шведки относятся:

  • компактность: площадь основания не более 1 м2;
  • высокий КПД: до 70-80%;
  • многофункциональность;
  • простота укладки рядов;
  • летний и зимний режим эксплуатации, который обеспечивает дополнительная задвижка;
  • при правильной эксплуатации в вертикальных дымовых каналах не образуются пробки из сажи;
  • устройство топочной камеры позволяет использовать любой вид топлива: уголь, древесину, торф;
  • экономичность: для выхода на оптимальный режим обогрева помещения достаточно топить печь два раза в сутки.

Интересно. Первоначально над варочной плитой шведки делали полукруглую арку, выложить которую могли только опытные мастера. Использование ровной каменной плиты в качестве перекрытия, сильно упростило и удешевило конструкцию, сделало ее доступной для начинающих печников.

У шведской печки есть несколько недостатков.

  1. Она не подходит для сезонного или разового использования. При долгом холостом стоянии конструкция напитывает влагу. Вывести ее можно только путем длительной просушки небольшими порциями топлива.
  2. Для строительства шведки подходят только высококачественные материалы: шамотный жаропрочный кирпич, шамотная глина, чугунная фурнитура. Из-за небольших размеров печки все детали подвергаются активному тепловому воздействию. Печь из некачественных деталей быстро выйдет из строя.
  3. Помещение, где устанавливается печь, должно быть площадью не менее 40 м2 для эффективного использования конструкции.

Вертикальные дымооборотные каналы быстро и эффективно прогревают дом. Однако тепло через них очень быстро улетучивается в атмосферу. Поэтому надо следить за топкой, прикрывать вьюшку после ее окончания.

Общее устройство кирпичной печи

Печь как самостоятельное крупногабаритное сооружение состоит из следующих частей:

  1. Фундамент: твердое основание, возводимое непосредственно на грунте; для изготовления фундамента используется бутовый камень, кирпич или отливается монолит из армированного железобетона.
  2. Массив кладки: стенки печки и внутреннее содержание (дымооборотные каналы, топочная камера, духовой шкаф, фурнитура).
  3. Дымоход: дымоотводная труба выводится на улицу; выполняется из кирпича, выдерживающего высокие температуры.

Для дымоотвода не стоит использовать асбестоцементные или металлические трубы. Они не выдерживают высоких температур, быстро прогорают. Требует замены каждые 2-3 года.

Какие материалы используются при строительстве кирпичной печи

При постройке печки необходимо грамотно подойти к выбору стройматериалов. Все составные части отопительно-варочной конструкции в большей или меньшей мере подвергаются высокотемпературному воздействию. Чтобы печь могла долгое время выполнять свои функции, оставалась эффективной и безопасной, следует выбирать материалы, соответствующие условиям эксплуатации.

По сравнению с металлом преимущество кирпичей в том, что они обладают малой теплопроводностью и высокой теплоемкостью. Это значит, что кирпичные печки нагреваются медленнее, чем железные. Но зато остывают значительно дольше.

Кроме того, низкая теплопроводность кирпича, обеспечивает на внешней стороне стены печки температуру до 95-100оС. Хотя внутри топливной камеры температура в это время достигает 500-700оС.

Из трех видов кирпичей, для кладки печей подходят только два:

  1. Керамические – могут использоваться для внешней кладки;
  2. Огнеупорные – шамотные, тугоплавкие: отлично подходят для всего сооружения, но ввиду дороговизны обычно используются только для обкладывания топочной камеры изнутри.

На строительном рынке постоянно появляются новые виды продукции, в том числе огнеупорный кирпич, более дешевый по сравнению с шамотным, но не менее качественный. Прислушиваясь к мнению специалистов, можно существенно сэкономить на строительстве.

Силикатные кирпичи не используются при строительстве печей из-за некоторых присущих им свойств:

  • невысокая теплоемкость, из-за чего печь будет быстро остывать;
  • большая гигроскопичность: из-за перепадов температур, свойственных работающей отопительной конструкции, всегда образуется конденсат, фундамент или стенки печки будут впитывать влагу, быстро придут в негодность;
  • не скрепляются глиняным раствором.
  • Для строительства фундамента, массива кладки и дымохода кирпичной печи потребуется набор строительных материалов:

  • Красный полнотелый высокосортный кирпич, ГОСТ 530-2012: используется для выкладки рядов кладки массива печки с дымооборотными каналами, внешней частью топочной камеры, разделками;
  • Огнеупорный шамотный тугоплавкий кирпич, ГОСТ 8691-73: необходим для выкладывания пода и рядов внутренней части топки.
  • Печная фурнитура: поддувальные, топочные дверцы, задвижки, заслонки, колосниковая решетка, варочная плита, сажечистки;
  • Облицовка для внешнего портала массива кладки: изразцы (кафель, плитка), асбофанера, кровельная сталь листовая;
  • Негорючая теплоизоляция для огнезащиты и облицовки деталей печки: асбестоцементные плиты, асбестовый картон, синтетическая минвата, строительный войлок с глиняной пропиткой;
  • Связующие растворы различные для фундамента или массива.

Запрещается использование битума или его компонентов при строительстве печки. При высоких температурах битум меняет свойства, размягчается, это может стать причиной деформации всей конструкции.

Тщательно проверяйте каждый шамотный или огнеупорный кирпич, предназначенный для печи, чтобы в нем не было: посторонних включений, трещин, сколов, пустот. Все грани должны иметь однородный цвет, быть равномерно обожжены. Мастера выбирают кирпичи по звуку, как фарфоровую посуду: кирпич без внутренних трещин при ударе молоточком звучит звонко. Дефекты кирпичей могут стать причиной появления трещин в дымоотводных каналах, приведет к выходу печки из строя.

Неравномерно прокрашенный дизайнерский «состаренный» огнеупорный кирпич, входящий сейчас в моду, должен исследоваться с удвоенным вниманием.

Вторично используемый огнеупорный кирпич, оставшийся после разборки старой печки или разрушенного здания, можно использовать только при выкладке удаленных от топки элементов дымоотводных каналов или рядов фундамента. Кирпич, бывший в употреблении, должен быть тщательно очищен от старого раствора или загрязнений различной природы.

Для укладки рядов кирпича при строительстве отдельных частей отопительно-варочных устройств требуются различные по эластичности виды связующих растворов:

  • Печной массив – для скрепления рядов кладки и кирпичей между собой требуется глинопесчаный раствор; его состав зависит от вида используемых кирпичей: красный кирпич – красная огнеупорная глина, песок; шамотный кирпич – смесь шамотной глины с просеянным горным песком;
  • Дымоход – для выкладки трубы в пределах чердака потребуется раствор извести с песком или цементом; на крыше – цементный и известково-цементный растворы;
  • Фундамент – на переувлажненных грунтах требуется цементный раствор; на малообводненных – известково-песчаный раствор.

Опытные печники самостоятельно готовят необходимые растворы, отбирая глину по жирности, песок по размерам песчинок. Начинающему мастеру проще приобрести в магазине готовую глинопесчаную смесь и, следуя инструкции, развести ее водой перед употреблением. Раствор готовится в необходимом количестве. Неиспользованный раствор, подсохнув, не поддается повторному разведению водой.

В своей работе мастер печник использует инструменты:

  • отвес, строительный уровень;
  • кельму (мастерок), шпатель;
  • металлическая проволока, уголки, полосы;
  • рулетка;
  • болгарка;
  • емкости для разведения растворов.

Опытные мастера, рекомендуют перед началом строительства печки произвести выкладку всей конструкции от фундамента до трубы по рядам без применения раствора, «на сухую». Подобная тренировка выявит все недостатки подготовительного этапа, например: имеются ли кирпичи нужного размера, формы и качества в достаточном количестве.

Опытный мастер, используя знания о внутреннем устройстве различных типов печей, может создать уникальную по красоте и функциональности конструкцию, например: отопительная печь с лежанкой.

Как сложить кирпичную мини-печь

Прежде чем пробовать свои силы на масштабных проектах, потренируйтесь на строительстве небольшой кирпичной печки. Мини-печь, по аналогии с «буржуйкой», удобно установить в отдаленной комнате большого дома в качестве дополнительного источника тепла, на даче или в подсобном помещении усадьбы для отопления или приготовления пищи. Она достаточна для обогрева комнаты площадью 25-30 м2.

Небольшой размер (площадь основания 0,4 м2), простая конструкция, отсутствие фундамента позволяют очень быстро построить печь-малютку своими руками. При наличии всех необходимых стройматериалов, следуя инструкции, даже начинающий мастер способен сложить ее за один день.

Потребуются:

  • кирпич: печной красный – 60 шт., шамотный – 37 шт.;
  • раствор: глина, песок, вода – 20 л.;
  • печная фурнитура: решетка колосниковая, плита одноконфорочная, задвижка, дверцы поддувальная и топочная – по 1 шт.;
  • асбестовый шнур;
  • легкая металлическая труба;
  • металлический предтопочный лист с «г»-образным загибом.

Используйте при монтаже инструкцию по сборке по рядам:

  1. Выберите место для печки.
  2. Положите на пол изоляционный слой размером 780х530 мм – это может быть лист рубероида, гидроизола или толстая полиэтиленовая пленка. Сверху насыпьте слой сухого просеянного песка толщиной 1 см.
  3. Уложите 12 кирпичей первого ряда «на сухую», не используя глиняный раствор. Аккуратно, вдавливая кирпичи в песок, выведите горизонтальную поверхность, используя строительный уровень. Нанесите тонкий слой связующего раствора на первый ряд.
  4. Установите поддувальную дверцу, предварительно сделав по периметру рамки несколько витков мокрого асбестового шнура или обернув ее мокрым асбестовым картоном. Закрепите дверку отожженной стальной проволокой. Уложите второй ряд, здесь и далее не забывайте про использование связующего раствора из смеси глины и песка.
  5. Сформируйте из шамотного кирпича третий ряд, уложите колосниковую решетку.
  6. Выставите «на ребро» четвертый ряд. На задней стенке печи установите без раствора глины «вышибной» кирпич, немного выступающим наружу (он нужен в дальнейшем для очистки канала дымоотвода от строительного мусора).
  7. Топочную дверцу оберните по периметру рамки несколькими витками мокрого асбестового шнура; установите вертикально так, чтобы она открывалась снизу вверх; временно закрепите двумя кирпичами.
  8. Уложите 5-й ряд «плашмя» по контуру предыдущего.
  9. Шестой ряд снова выставите «на ребро».
  10. Седьмой ряд выкладывайте по схеме, начиная с трехчетверок, чтобы обеспечить перевязку швов между рядами; кирпичи на задней стенке ставятся «на ребро».
  11. В восьмом ряду установите кирпич со скошенным нижним краем, выполняющий роль дымового зуба: смещает пламя к центру конфорки, как в камине.
  12. Сместите немного к трубе девятый ряд, чтобы удобно было открывать дверцу; перед тем как укладывать варочную плиту, на кирпичи положите влажный асбестовый шнур.
  13. С 10-го ряда начинайте формировать дымовую трубу, постепенно расширяющуюся назад; постоянно делайте швабровку внутренней поверхности дымового канала, затирая кирпичную стену изнутри песочноглиняным раствором.
  14. Уложите по схеме 11-ый ряд, на него выложите задвижку, уплотните ее по контуру асбестовым шнуром и связующим раствором.
  15. Выложите дымовую трубу в четверик, состыкуйте ее с легкой металлической трубой.
  16. Вытащите «вышибной» кирпич, установленный во втором ряду, очистите внутреннее пространство канала дымохода от мусора или воды, попавших туда при «швабрении».
  17. Побелите наружную часть кирпичной печи; варочную панель и дверцы заранее прикройте полиэтиленовой пленкой, чтобы не запачкать (известь оставляет на металле несмываемые желтые пятна).
  18. Прибейте предтопочный лист, перекрыв щель под печью, чтобы не высыпался песок.
  19. Проведите пробную топку.
  20. Помните: во время пробной топки допускается использовать только небольшие листки бумаги или пучки сена. Запрещается использовать поленья! Иначе сырая глина внутри печи быстро затвердеет, а снаружи останется влажной. Неравномерность высыхания приведет к растрескиванию связующего слоя, что станет причиной поддымливания печи.

  21. Откройте дверцу топочной камеры и конфорку на варочной плите, оставьте печь на 1-2 недели для просушки.

Небольшой размер печки достигается за счет уменьшения толщины стенок: используется комбинированная кладка рядов кирпичей – «на ребро» и «плашмя». Это позволяет быстрее прогреваться стенкам печи и нагревать помещение, но уменьшает прочность и сокращает срок жизни всей конструкции. Зная о недолговечности такой кирпичной постройки, можно немного сэкономить. Очищенные от раствора, крепкие без трещин огнеупорные кирпичи, оставшиеся после разбора старой печи, или купленные по случаю по низкой цене, можно использовать для кладки.

Старые кирпичи надо тщательно очищать от сажи, отмывая моющими средствами или прокаливая на костре, или укладывать загрязнением внутрь печи. Иначе на побелке будут постоянно проступать ржаво-желтые пятна. Придется вытаскивать из стенки печи старый грязный кирпич и заменять на новый чистый.

Немного о безопасности

Не хочется говорить о плохом, чтобы «не накликать беду», но стоит знать, что чаще всего виновниками пожара в частном доме являются сами хозяева. Урбанизация стала причиной утраты у городских жителей навыков жизни в частном доме. Люди разучились правильно пользоваться печами, ухаживать за ними и ремонтировать. Часто они просто не знают обстоятельства, которые могут стать причинами возгорания. Обозначим опасные факторы:

  1. Асбоцементная труба, устанавливаемая на крыше вместо традиционной кирпичной. На стенках такой трубы накапливается смола и сажа. Малейшая искра может вызвать возгорание, труба лопается, загорается крыша.
  2. Перегрев или перетоп печи. Часто на даче или в доме, куда приезжают только изредка, стоит кирпичная печка, которая рассчитана на ежедневную эксплуатацию. Такая печь долго разгоняется. Приехав на один день, хозяева забрасывают сразу много дров, стараясь побыстрее нагреть дом. А печь выходит на свой режим обогрева только на следующий день, когда все уже уехали. От нее пышет жаром и любая легко воспламеняющаяся вещь (книга, газета, полотенце и т.д.), оставленная на печи или рядом, становится источником возгорания.
  3. Все печи разные. Для каждой существует определенная закладка дров, вычисляемая опытным путем, позволяющая выйти на оптимальный режим. Не стоит усиленно запихивать дрова в топочную камеру, сжигая двойную или тройную норму. Перетапливание – это не только бессмысленный перерасход топлива, но и выгорание рядов кирпичной кладки изнутри, тепловые трещины от перетопа, приводящие к пожару.

    Правильно топить печь утром и вечером по полтора-два часа, в зависимости от используемого вида топлива. Температура стенок печи должна быть 70-80оС. Учитывайте, что верхняя часть дымохода всегда горячее.

    Чем больше нагревается печь, тем сильнее тяга, тем больше тепла через трубу уходит наружу.

    Не открывайте топочную дверцу, пытаясь быстрее нагреть дом. Это не чугунная духовка, как в шведской печи. В данном случае эффект получается обратный. С открытием дверцы усиливается тяга. Улетающий в трубу горячий воздух, уносит с собой гораздо больше тепла, чем попадает в комнату из открытой дверки. Прогрев печи замедляется, помещение дольше нагревается. Правильно подождать пока дрова разгорятся, и, если нет большого дыма, немного прикрыть задвижку для уменьшения тяги.

  4. Не пренебрегайте правилами и нормами пожарной безопасности:
    • крыша вокруг дымовой трубы должна быть обита железом на расстоянии 50 см;
    • участок вокруг дымохода на чердаке на расстоянии в 1,5 м должен быть засыпан негорючими веществами: песком, керамзитом, землей;
    • необходимо обустраивать зазор между воспламеняющимися материалами стен, перекрытий и трубой, обернутой в теплоизоляцию. От стропил она должна располагаться на расстоянии не менее 13-15 см.

Важно правильно рассчитать высоту и размер дымоотвода. При слишком низкой трубе существует опасность вылета искр, приводящая к пожару. Слишком высокая труба увеличивает тягу. Значит станет больше расход топлива, сильнее перегрев и разрушение внутренних стенок каналов дымохода. Кроме того, сильная тяга способствует возникновению турбулентных потоков, вызывающих пугающий гул и низкочастотный шум в дымоотводных каналах. В такой ситуации только опытный печник, учтя все нюансы, сможет решить задачу.

Пусть ваша печь будет надежной! Всем тепла и уюта!

Возможно, вам также будет интересно прочитать про дровяные камины из кирпича для дома.

Сохраняйте и делитесь - пригодится!